¿Para qué sirve?

Para usuarios experimentados este "manual" resultará aburrido, está pensado para el típico jugador que tiene una cocker y jamás ha tocado nada de esa marcadora y tiene ganas de aprender un poco.

Conceptos básicos.  Se dice que la cocker dispara en 2 tiempos, pero en realidad lo explicaremos en 3 tiempos (suponiendo que la marcadora ya ha disparado y está en posición de disparo, ya que el primer disparo siempre es sin bola).

1-La marcadora está en posición de disparo, el bolt está adelantado, la bola ha sido ya introducida en el cañón (no funciona como el resto de marcadoras, ahí está la gracia)...

Pulsas el gatillo (a medio recorrido) y el hammer es liberado, golpeando la válvula (lo que hace que el gas empuje la bola y salga por el cañón).

2-El gatillo sigue apretado hasta el fondo (en los modelos electrónicos eso ya se hace sólo, y tú pulsas el gatillo como si fuese una spyder, haciendo click) pues con el gatillo al fondo la válvula 3 vías da la orden de empujar el mecanismo trasero hacia atrás, bolt y hammer.  En ese momento el hammer se queda atrás preparado para el siguiente disparo, y el bolt deja espacio para que baje la siguiente bola.

3-Sueltas el gatillo y la válvula 3 vías ahora hace que el mecanismo trasero vuelva a su posición inicial, el bolt empuja la bola hacia el cañón, y el hammer sigue como antes, preparado para disparar (pero no lo hace).

4-La marcadora vuelve a estar como al principio, en posición de disparo y con una bola en el cañón.

Si no has entendido eso, y tienes una cocker mecánica no hace falta que sigas leyendo, porque es imprescindible entender eso.  Si tienes una electrónica es posible que la puedas regular sin entender cómo funciona.

Regulación

RAM

El RAM es un cilindro neumático y por lo tanto no se debería tocar nada.  Está delante (junto la 3 vías).  Es la pieza que mueve el palo grande.  Ese palo se llama PUMPING ROD, y la parte final del palo, que es de aluminio y tiene el bolt con un pasador se llama BLACK BLOCK.

3 VÍAS

Con la válvula 3 vías no me voy a meter mucho.  Las Trilogy no la llevan regulable, y las electrónicas llevan otra historia que tampoco vamos a tocar nunca.

En las mecánicas, la 3 vías está unida al gatillo por una varilla que se llama TIMING ROD.  La unión está hecha por un “conector” que tiene dos tornillitos allen.  Si aflojamos el trasero, podremos girar el conector, variando así la longitud de la varilla.

Si lo alargas el bolt se activará antes y si lo acortas retrasarás el movimiento del bolt.

Lo recomendado es que el bolt se active entre el último tercio y último cuarto del recorrido.

En la última foto ves el gatillo del nuevo puño electrónico WorrFrame.  Tiene regulación de tope de acercamiento, incluso de sensibilidad del imán.  Todo exterior para facilitarnos la tarea.

BLACKBLOCK

El blackblock se mueve en cada disparo.  Lo ideal es que esa pieza NO golpee el cuerpo de la marcadora, pero tampoco debe quedar muy separado.

Es sencillo de ajustar.

Primero saca el pasador del bolt, y saca el bolt (es necesario para poder girar la pieza).  También debes sacar la pieza metálica plateada que hay bajo el bolt, que se llama BEAVERTAIL.  Se quita girando en sentido contrario a las agujas del reloj mirando desde atrás.

Una vez sacados estira el blackblock un poco hacia atrás y lo puedes hacer girar sobre la varilla metálica (pumping rod) como si fuese una tuerca o un tornillo.  Mirando desde atrás la marcadora, girando en sentido horario esa pieza se acerca a la marcadora, y en sentido contrario a las agujas del reloj se separa de la marcadora.

Lo más fácil es girar en sentido de las agujas del reloj, luego empujas el blackblock al fondo y repites la operación hasta que al empujarlo toque el cuerpo de la marcadora.

Una vez logrado eso, giras una vuelta completa en sentido contrario a las agujas del reloj para separarlo un poquitín del cuerpo.  Esa es la medida ideal.

Puedes poner una hoja de papel entre la marcadora y el blackblock pero poquito más.

BOLT

El bolt también se regula.  En realidad lo que regulamos es su posición.

Estira toda la parte trasera (bolt incluido) hacia atrás, hasta que no de más de sí.  Entonces quitaremos el FEED (el cuello donde va el cargador, se quita a rosca, mirando desde arriba giraremos en sentido contrario a las agujas del reloj).  Con el Feed quitado podremos ver el interior de la marcadora mejor y debes fijarte que el bolt esté retrasado entre 1 y 3 mm. del agujero de entra de las bolas.  Así nos aseguramos que la entrada de bola esté perfectamente despejada.

¿Por qué no retraso el bolt 5 mm y así tiene más sitio para entrar la bola?  Porque lo que conseguirías es que entre una bola y parte de la siguiente, produciéndose un pellizco con la posterior rotura de bola.

Para ajustar el bolt, fíjate en la varilla trasera plateada (se llama COCKING ROD).  En la parte trasera tiene como una rosca exagonal y en su interior tiene un tornillito allen para que al apretarlo no se pueda mover la parte exagonal.

Pues afloja ese tornillito allen, y podrás mover la tuerca hexagonal para retrasar o adelantar la posición del bolt.  La junta de plástico que hay junto la tuerca no a debes perder, debe esar siempre puesta.  Si la partes, compra una nueva.  Cuando termines recuerda apretar otra vez el tornillito allen.

HAMMER

La pieza que sujeta el hammer en posición de disparo puede ajustarse en altura en la mayoría de modelos mecánicos, y algunos electrónicos.

Para modificar la altura hay que quitar el bolt a la marcadora e introducir la llave por el sitio indicado en la foto.

Contra más alto, antes dispara durante el recorrido del gatillo y viceversa.  Así adelantas el disparo al movimiento del bolt.  Lo recomendable es dejarlo por la mitad.  No es lo ideal toquitear mucho esa regulación.

LPR

El LPR controla la presión de trabajo del gas en la 3vías y en la RAM.  La fuerza con la que actúa es la que se encarga de que retroceda el hammer (piensa que debe comprimir el muelle).  Además hace que el bolt empuje la bola hasta que venza el detten ball.  Es lo que da la velocidad con la que se mueve el bolt en la marcadora.

Si lo pones muy bajo, no comprime el muelle del hammer y no dispara, además si lo logra tardaría mucho en llevarlo atrás.  Si tarda mucho, es menos tiempo que tiene el bolt para dejar caer la bola.  En una mecánica eso implica rotura de bola, en las electrónicas al tener ojo no suele pasar, pero la bola no entra..

Si lo pones muy alto, te dará unas ostias muy grandes, la marcadora vibrará muchísimo, además de peligrar la 3 vías y pérdidas de gas.

Regularlo:

Mi consejo es que lo bajes mucho, se baja girando el tornillo de la foto en sentido contrario a las agujas del reloj.  Bájalo mucho, y pones gas y empieza a disparar.  La marcadora no dispara, hace “flonch, flonch…”  Entonces empieza a subir el LPR muy despacio, poco a poco y sigue disparando.  Cada vez hará más ruido hasta que de repente se moverá completamente toda la marcadora y disparará.  Ya tienes la presión de gas adecuada.

Pero no hemos terminado.  Si disparas rápido la marcadora verás que empieza haciendo un ruido normal y a medida que aceleras, de vez en cuando hace un ruido “fofo” un disparo “raro”.  Eso es que sigue faltando presión.  Así que debes ir subiendo MÁS DESPACIO QUE ANTES, y disparar todo lo rápido que puedas.  Revisa todo el tiempo la botella de aire, no sea que el motivo del ruido raro sea falta de gas.

Se que parece complejo, pero cuando empieces a hacerlo irás viendo los diferentes sonidos que hará la marcadora.

VELOCIDAD DE DISPARO

La velocidad de disparo se regula desde dos sitios.  Desde el muelle del hammer (como con una spyder) y desde el regulador.

Un regulador no trabaja igual a 200psi que a 400psi.  Cada marca y modelo concreto de regulador tiene unos rangos de trabajo.  Otro día os explicaré cómo buscar el mejor rango de trabajo de nuestro regulador.  Pero ahora nos ceñiremos a lo básico.

Empieza la fiesta: quitamos la pieza plateada trasera (Cocking Rod).  Se quita mirando desde atrás la marcadora girando en sentido contrario a las agujas del reloj.  Una vez quitado introducimos la llave allen y giramos hasta dejar esa “tuerca” hasta unas 3 vueltas del final (faltan 3 vueltas para que quede enrasada).

Volvemos a colocar el cocking rod firmemente, ponemos gas a la marcadora, bolas y con un crono en la mano vamos a regular el regulador hasta tener una velocidad de salida de 295fps.  Con la llave en el tornillo del regulador giraremos en sentido horario para subir la velocidad y al revés para bajar la velocidad.  Es muy importante hacer unos 10 disparos cada vez que toques ese tornillo para dar tiempo a que se ajuste la nueva presión en todo el mecanismo.

Una vez hecho esto, cada vez que pasemos crono regularemos la velocidad como hicimos antes lo de dejar aquella tuerca a 3 vueltas del final.  Desde esa tuerca regularemos nuestra cocker en lugar desde el regulador.  Con un cuarto de vuelta sube o baja entre 10 y 15fps.

Hay una cosa importantísima en las Cocker... es sobre el regulador.  Una cocker normal suele trabajar sobre 330psi.  Contra más baja es la presión, más flojo dispara, y contra más alta más fuerte.  Peeeeeeero, hay un punto de inflexión, es decir, hay un momento en el que a medida que vas subiendo la presión, dispara más fuerte (lógico) pero a partir de un punto concreto contra más subes la presión más despacio dispara.  Si, lo has entendido bien.  Eso te puede hacer volver loco delante de un crono si adquieres el "mal vicio" de regular las fps desde el regulador que es lo que hace el 90% de personas.  Porque hagas lo que hagas cada vez dispara más flojo y no hay manera de encontrar ese punto de inflexión hasta que no tengas algo de práctica.

No oso puedo decir a qué presión pasa, porque cada marcadora es un mundo diferente, sólo aconsejaros poner el regulador sobre 320psi e ir subiendo con cuidado hasta 330, pero no mucho más para tener un margen de error.

Esta no es la mejor manera de ajustar una cocker para sacar el 100% de su rendimiento (consumo, vibración, precisión, etc) pero es lo suficiente para poder disparar preciso, rápido y sin romper bola.